大凡吃过钱塘江鱼鲜的人，对于它的味道，个个都要翘大拇指，其最让人难忘的印象那就是肉质细腻、异常鲜美。而属于江干的这段江面，是钱塘江渔业资源最丰富的一段。因为这里是潮水与富春江江水交汇之处，也就是海水与江水、咸水与淡水、浑水与清水的交汇点。在这里，鱼虾所需养分特别丰富，这得天独厚的水环境，使得下游的海洋鱼类和上游的淡水鱼类都在这段江里集聚、汇总，共聚一江。

说起钱塘江里的鱼，住在七堡老街附近的周天林大伯如数家珍：“这一带江中，除青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鳊鱼、鲫鱼这些常见鱼类外，最多的要数鲻鱼了。吃到过鲻鱼的人蛮多，但一般人吃到的基本上为秋鲻鱼，味道已经相当不错了。殊不知这鲻鱼分为夏、秋两种：背呈青者为夏鲻鱼，背呈土黄色者为秋鲻鱼，而且二者之间，体形、鱼头、嘴巴都有不同，外行人很难识别。你如有幸能吃到夏鲻鱼，那个味道比秋鲻鱼好多了，只可惜夏鲻鱼捕到的数量很少，比较稀缺，原因在于秋鲻鱼繁殖较快，且幼鱼成活率高，生长快，而夏鲻鱼的繁殖要慢得多，物以稀为贵，所以市面上很少见到夏鲻鱼，非得向捕鱼老大预订不可。”

▲鲻鱼

现在钱塘江中最鲜的鱼，要数鲚鱼了，它是海洋中的一种回游鱼类，即每年产卵时要游到淡水的江面产卵，产卵后就要回到海洋中去，基本上每年从清明节前后进入钱塘江产卵，到立秋左右回到海洋中去，鲚鱼分刀鲚与凤鲚，在长江的是刀鲚，那边俗称为“刀鱼”，而在我们钱塘江里的是“凤鲚”，又叫“凤尾鱼”。鲚鱼味道最鲜美的时节是在清明节前后半个月左右，因为这时候鱼的体形不大，最大不过三、五两重，关键是清明前后此鱼的细骨头是软的，而且带籽，所谓“带籽鲚鱼鲜煞人”。等到产卵后，天气也热了，鲚鱼的味道相对要差一些，老吃客一尝就知道。

▲鲚鱼

如今钱塘江中的野生鲈鱼已经很少了。鲈鱼和鲻鱼一样，咸水、淡水都能生长，正宗的钱塘江鲈鱼在这里叫“开口鲈鱼”，因为鲈鱼性躁，捕上来，离水即两眼翻白，一死就嘴巴张得蛮蛮大，一副死不瞑目的样子。鲈鱼肉和湖蟹肉相仿，特鲜，那种味道想必大家都能想起来的。而在钱塘江上放流的鲈鱼就不属于这类品种，口味也就一般般了。

等到冬天西北风起时，那该是虾、蟹、银鱼丝、掐塌鱼（比目鱼）、土鯆鱼上市的时候了。说到这里，天林大伯不无感慨地说：“可惜现在江中的白壳虾、河蟹、枪蟹、银鱼很难见到。其他几样鱼也一年比一年少了。记得上世纪60年代前后时，每当七、八月里大潮来时，挟着满江暗红色的伞状海蜇汹涌而来，那场面真叫壮观，而且还能见到江猪戏水。”所谓“江猪”是本地人的叫法，其实就是江豚。

天林大伯的家在海塘边上，没有围垦之前，开门就是钱塘江，快八十岁的人了，看了一世的钱塘江，也吃了一世钱塘江鱼鲜，算得上是个“鱼精”了，老人的一席话有如给大家上了一堂课似的。

说到钱塘江的鱼，必须再讲讲江边的沙滩。那时候每当大潮过后，露出大片的沙滩，有成片的芦苇及蒲花，那是跳跳鱼及小蟹的天下。沙滩下还有蛏子、黄蚬之类贝壳类水产。在盘头边浸水的乱石堆，那是钱塘江鳗的栖息之处。钱塘江中的鳗苗向来有软黄金之称，因此钱塘江鳗就是水中的人参了。在六堡杨家塘埠后面有个鲍阿林，人称阿林师傅，此人做了半辈子塘工，铺得一手好石驳（即海塘），又有一手钓鳗的绝活，在那个年代要想去钓鳗是偷偷摸摸的，悄悄的进去，打枪的不要，稍不小心被人检举，那可就成了走资本主义道路，后果不堪设想。所以白天偷偷掘好蛐鳝（蚯蚓），等到晚上人都睡了，悄无声息地溜到盘头上蹲个大半夜，运气好时能钓上个五、六斤到十来斤不等。天一放亮，赶紧拎到街上卖了，家中孩子多，就靠这点补贴家用，有时剩下一、二条小的卖不掉，等到晚饭时蒸一下就可以吃到清蒸鳗鱼了，再去弄上三两高粱烧，慢悠悠地呷上一口，那光景就是神仙过的日子了。

说沙滩，另一件事就是抢潮头鱼。那时在九堡以东到海宁接壤的这片沙滩，纵深有五、六里到十几里不等。上世纪六、七十年代笔者曾在那里做过塘工，下午休息时，时常碰到一些抢潮头鱼的人在等潮水。见面多了，就常常谈起抢潮头鱼的话题，当时高沙村有个捕鱼阿二，他抢潮头鱼基本上场场必到。有次说起抢潮头鱼，他说，抢潮头鱼要掌握三个要领。一是必须熟悉所抢潮头鱼这块沙滩潮水的规律及沙滩的地形，从什么地方下去、中间跑的路线，到什么地方上岸，要牢记心中。陌生的沙滩和有蟹钳潮的沙滩不能去，否则要被潮水包饺子的。另一个就是眼亮、手快、脚快，抢潮头鱼必须跑在潮水前五六步到十多步，而且一定要保持这种距离，等眼看到鱼，用潮兜（抢鱼工具）就那么唰的一记下去，当然，鱼兜进网里，脚下是不能停的。再一个就是心态，说到这里，阿二微微一笑道：“要懂得舍得……”。阿二虽然再也没有把话说完，但依笔者所想，当时鱼类丰富，抢潮头鱼常常能碰到几十斤的大鱼及几十斤的鳗球之类的。如果贪心不足，全部抢了来，人在潮水中背上几十斤，那是跑不过潮水，是要被潮水卷走而送命的。所以说人的心态很重要，如果用贪心不足浮躁的心去抢潮头鱼，那肯定是有去无回的。

▲杭州非遗项目“抢潮头鱼”现场

记得上世纪八十年代有位专写富春江的乡土作家李杭育先生写过一篇名叫“最后一个渔佬儿”的小说，表达了他对钱塘江（富春江）鲥鱼的怀念。鲥鱼名列中国五大名鱼之首。即鲥、鳜、鲈、鳊、鲫。鲥鱼肥厚，脂肪在鱼鳞下，背黑绿色，腹部银白色，蒸时不用去鱼鳞，入口肥美。鲥鱼和鲚鱼一样，同属海洋洄游鱼类，但它比鲚鱼对水质的要求更高，洄游路线更长，洄游时要到富春江上游一带，因此它叫富春江鲥鱼，但由于钱塘江江干段的特殊地理位置，也是钱塘江上出产鲥鱼较多的地方。每年在出梅前后一段时间，江干段中沿江市井，象七堡、五堡、观音塘、七甲渡等都能买到鲥鱼，所以说这一带的老百姓还是蛮有口福的。后来由于沿江工厂的增多，水质污染严重，加上富春江大坝的修建，破坏了鲥鱼的生存环境，断绝了它的回游路线，使得此鱼绝迹三十余年。

想起少年时到江边沙滩去玩时，常常能见到氽在江边的吹（本地话读雌）肚鱼，那就是河豚鱼，弄根棒头敲敲，这鱼的肚皮能像皮球那样大起来，对小孩来讲，那是好玩，但河豚鱼有毒，不能吃。在钱塘江边上有句俗话“判死吃河豚，要活嚼芦根”。

沙滩是江水与江岸的缓冲带，它带给人们乐趣，又是人与大自然心灵交流的平台，本来静静的沙滩，一时间大潮来，惊涛拍岸、狂浪滔天，何等壮观，把大自然中的鬼斧神工尽现于人们面前。随着围垦，这道风景线只能留在人们的记忆中了。

人与大自然的和谐相处，这是一个永恒的话题，但愿我们的母亲河永远山青水秀，但愿我们的子孙后代都能吃到钱塘江鱼鲜，但愿钱塘江上的渔佬儿不会消失。