衣长120厘米，通袖长140厘米

南宋咸淳十年（1274）四月初十，正值端午节前夕，当家家户户忙着包粽子、插莒蒲时，新太平洲（今安徽当涂）通判的府上却人人披麻戴孝，准备举行隆重的大殓仪式。过世的是通判吴畴的内室周氏，她出身名门，是南宋宁国府（安徽）通判、国史周应合的长女。然而红颜薄命，周氏的一生并未像大多数士族闺秀那样，婚姻体面、生活平顺。出于一个至今尚未考证的原因，17岁的周氏下嫁吴畴为妾，并育有一子一女，不久这位年仅35岁的周家长女却先卒于其夫，疾故于江州官署。

时隔700多年，1988年江西德安县义峰羽绒厂在水塔建设中发现了周氏的墓穴，墓葬再现人世，她的死因终于大白天下。考古学家根据她身下所垫的14床染有血迹的丝绵被及衣物判断，周氏死于难产。因其夫吴畴官至朝奉郎（正六品上），出自诗书官宦之家的周氏，被朝廷加封为安人。

这位南宋命妇下葬时有408件随葬品，其中包括袍、裙、裤、鞋、袜等在内的丝绸服饰80余件及丝绸残片和丝线等200 余件。此件素罗单衣出土于此墓葬中，为宋代青年女子常用的服装，款式为直领对襟，窄袖，衣长至膝下，左右两侧开有约64厘米高的衩，衣身主体部分以深褐色素罗织物制成，领、襟及袖口以浅黄色素罗织物作为缘边，宽约6厘米，领缘处还钉缝有宽1厘米以素罗织物制成的窄边饰，尤为珍贵的是前门襟中部的一粒纽扣，用同种面料制成，是目前发现我国较早的纽扣实物之一。

此件单衣面料为不提花的四经绞素罗，以四根经线为一组，包括地经和绞经，通过一套专用的绞经装置，使一根绞经与相邻的两根地经左右纽绞而相互绞缠，上下左右联结自如，形成大孔眼。宋室南渡江南，偏安于南宋小王朝后，江南的丝织技术有了飞跃的进展，尤其是适应气候温暖的南方地区的罗织物，达到了顶峰。罗是一种采用绞经组织使经线形成明显绞转的轻薄丝织物。当时浙江金华是罗的主要产地，并以“婺罗”扬名。罗的品种可分为无固定绞组织、形似鱼网的四经绞罗和有固定绞组织的三经绞罗、二经绞罗。从出土文物看，当时无论是上衣，还是裙、裤，多以各类罗作为面料或里料，有的甚至里里外外全部以罗裁制，正可谓 “薄罗衫子薄罗裙”。

这种款式的长袍也可称为“背子”，根据宋代《朱子语类》“背子本婢妾之服。以其行直主母之背，故名背子。后来习俗相承，遂为男女辨贵贱之服”和《宋史•舆服志》“其服，后惟备祎衣、礼衣，妃备褕翟，凡三等。其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子；背子、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异”等有关史料记载，背子可能是从地位低下的侍女服饰发展而来，因婢妾一般侍立于主妇的背后而得名，穿服这种两侧开衩的衣服“便事，利身”，行走也较方便，后逐渐演变为后妃和贵族男女皆着的常服。江西德安南宋周氏墓和南宋淳祐三年（1243）福建南宋宗室贵妇黄昇墓都出土有多件女式背子实物。

宋代女式背子形制特点为：衣长过膝、直领（未见有交领）、对襟、窄袖、左右两侧开长衩，衣型娇小修长，领、襟、袖口及衣衩施有边饰。通过镶缝异于面料颜色的织物和印金、彩绣写生花卉图案来装点衣服缘边，是宋代女式背子的时代特征。一般衣长120厘米，通袖长130厘米左右，袖口宽20厘米左右，从下摆到开衩处高度一般在35厘米-70厘米，下配褶裙和尖形翘头窄鞋。

南宋“瑶台步月”册页中身着背子的仕女

宋代女式背子的对襟并不紧紧掩束，其固定方式主要有三种形式：一是在对襟胸前系带或扣襻，以系带为多，系带固定的一端位置距下摆一般为35-70厘米，极少使用纽襻，此件素罗背子上的纽襻，是汉族服饰纽襻的最早发现之一。二是衣襟上既有小暗扣，又缀有系带，穿着时只扣上纽襻，系带则双垂于胸前。三是没有任何固结物，任其直垂。在年代稍前于周氏墓的福州黄昇墓中出土的背子对襟均没有系带、纽襻，由其松敞，当时称之为“不掣衿式”，可以想象穿着这种长袍时难免有“露胸”之嫌，显然违背了士大夫家庭妇女的“不窥中门”的规矩。而通过对照河南白沙宋墓宋代壁画及宋代仕女图，似乎已寻到了答案。原来这种开放大胆的服装是与抹胸配套穿着的。出土于黄昇墓的一件抹胸，再现了这种穿于背子里面的内衣型制：长55厘米，形状大致呈长方形，在上端的左右两角接缝两个小等腰三角形，其两角和腰间各缀有二条绢带。穿着时将其围裹在齐腋以下的前胸与后背之间，正好上可覆乳，下可挡腹。这种褙子与抹胸的搭配，体现了宋代所追逐的含而不露、露而不裸的审美风尚。

绢抹胸

1975年福州南宋黄昇墓出土